meble sklep
 
Koszyk jest PUSTY
 
 

Podaj swój adres e-mail

Inne

 (588)

kosmetologia i farmakologia skóry


Dla kosmetologów, dermatologów, farmaceutów pracujących w aptece i przemyśle, inżynierów chemii kosmetycznej i chemii leków
Dostępność: na magazynie
(aktualizacja: 27-05-2017 13:03:20)
Wyprzedaż
90.55 PLN
119.00 PLN
Autor: Marie-Claude Martini
Tytuł: KOSMETOLOGIA I FARMAKOLOGIA SKÓRY
Tytuł oryginału: Introduction a la dermopharmacie et a la cosmetologie
Tłumaczenie: Maria Bobrowska, Krystyna Romańska-Gocka
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarde lakierowane okładki
Format: 160x240 mm
Ilość stron: 472
Międzynarodowy Standardowy Numer Książki: ISBN 978-83-200-3849-1

Opis
Spis treści

KOSMETOLOGIA I FARMAKOLOGIA SKÓRY
redakcja naukowa wydania polskiego prof. dr hab. n. med. Waldemar Placek

Książka stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy na temat budowy i czynności skóry, a także zachodzących w skórze procesów w wyniku działania produktów kosmetycznych.

W podręczniku omówiono m.in. takie objawy skórne, jak łojotok, trądzik, a także różne rodzaje skóry (skórę suchą, tłustą, starczą) i odmienne postępowanie w każdym z tych przypadków. Dużo miejsca poświęcono pochodzeniu i działaniu substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków higieny, z uwzględnieniem niepożądanych reakcji skórnych.

"Kosmetologia i farmakologia skóry" to pierwsza tego typu pozycja na rynku polskim, niezbędna dla kosmetologów, dermatologów, farmaceutów pracujących w aptece i przemyśle, inżynierów chemii kosmetycznej i chemii leków, a także studentów kosmetologii, farmacji i chemii kosmetycznej.

Dawkowanie leków. Autorka, Tłumacze i Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, aby wybór i dawkowanie leków w tym opracowaniu były zgodne z aktualnymi wskazaniami i praktyką kliniczną. Mimo to, ze względu na stan wiedzy, zmiany regulacji prawnych i nieprzerwany napływ nowych wyników badań dotyczących podstawowych i niepożądanych działań leków, Czytelnik musi brać pod uwagę informacje zawarte w ulotce dołączonej do każdego opakowania, aby nie przeoczyć ewentualnych zmian we wskazaniach i dawkowaniu. Dotyczy to także specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku nowych lub rzadko stosowanych substancji.

Autorką podręcznika „Farmakologia skóry i kosmetologia" jest prof. Marie-Claude Martini, wybitny ekspert w dziedzinie chemii leków zewnętrznych i kosmetyków, główny ekspert Komisji Kosmetologii Agencji Francuskiej Bezpieczeństwa Sanitarnego Produktów Zdrowia, w której przewodniczy grupie roboczej „Ingrediencie". Profesor Marie-Claude Martini jest doktorem farmacji i pracuje od ponad 20 lat w Zakładzie Farmakologii Dermatologicznej i Kosmetologii Wydziału Farmacji w Lyonie.

Publikacja - jako literatura fachowa - ma charakter unikatowy, jest bowiem pierwszym podręcznikiem w Polsce zawierającym podstawowe wiadomości z kosmetologii i podłoża leków dermatologicznych do użytku zewnętrznego. Stanowi także kompendium wiedzy dla farmaceutów przemysłowych i aptecznych, studentów kosmetologii, kosmetyczek, a także dermatologów zajmujących się dermatologią estetyczną. W odróżnieniu od podręczników dermatologii czy prac poświęconych dermatologii estetycznej, a także dermatologii dla kosmetyczek, ma doskonale rozbudowane i dokładnie opracowane tematy dotyczące legislacji produktów kosmetycznych i leków zewnętrznych, fizjologii skóry, przenikania przezskórnego, produktów pielęgnacyjnych i kosmetycznych, ich składu i właściwości oraz form galenowych. Natomiast rozdziały poświęcone opisom najczęściej spotykanych jednostek chorobowych w dermatologii (9) są potraktowane niezwykle skrótowo i ogólnie sprawiają niekiedy wrażenie stylu zbyt popularnonaukowego. Należy uznać, że jest to celowe, autorka przyjęła bowiem założenie, że dermatolog dermatologię zna z podręczników przeznaczonych do nauki tego przedmiotu, a farmaceutom w aptece czy fabryce oraz kosmetologom przy produkcji aż taka znajomość przedmiotu nie jest potrzebna.

Podejmując się redakcji tłumaczenia polskiego wydania, wyszedłem z założenia, że jest to niezwykle interesująca i ważna pozycja dla dermatologów i kosmetyczek, które chcą poszerzyć swoje wiadomości na temat wpływu na skórę środków pielęgnujących i kosmetyków.

Na szczególne podkreślenie zasługuje dokładne przedstawienie kosmetyków i środków według poszczególnych grup. Interesujące i ważne są rozdziały 24 i 25, w których autorka omawia formy galenowe podłoży i kosmetyków - od najprostszych - po najnowocześniejsze.

Przedstawiany państwu podręcznik będzie niezwykle wartościową pozycją w biblioteczce, zarówno dla lekarzy dermatologów, kosmetologów, farmaceutów, jak i studentów tych trzech kierunków.

W takich dziedzinach nauki, jak farmakologia skóry i dermatologia, w ostatnich latach osiągnięto znaczący postęp w procedurach, formach i metodach, a jednocześnie opracowano rygorystyczne przepisy, gwarantujące bezpieczeństwo konsumenta.

W badaniach nad rozwojem tych dziedzin nauki nie ograniczono się jedynie do czynnej ochrony. Stworzono nowe metody umożliwiające odnowę czynników regulujących procesy metaboliczne w skórze, zakłócone działaniem czynników szkodliwych, przyczyniających się do jej nieprawidłowego funkcjonowania.

Przedstawiona w publikacji koncepcja farmakologii skóry jest nie tylko naukowa, ale również racjonalna i dynamiczna.

• Naukowa, ponieważ opiera się na faktach i obiektywnych metodach oceny skuteczności.

• Racjonalna i czytelna, nie posługuje się bowiem fałszywymi obietnicami ani błędnymi mitami.

• Dynamiczna, ponieważ jest wynikiem badań naukowych i postępu.

Farmakologia skóry wyjaśnia, co to jest dynamizm zdrowia w kosmetologii. Wychodzi w ten sposób naprzeciw potrzebom coraz lepiej zorientowanych i wymagających klientów, słusznie domagających się gwarancji bezpiecznego użytkowania kosmetyków.

Produkty dermatologiczne i kosmetyczne służą z całą pewnością zdrowiu i polepszają jakość życia człowieka w każdym wieku, ponieważ zdrowie nie tylko jest brakiem choroby: jest to również stan doskonałego samopoczucia (definicja WHO).

Możemy więc powiedzieć, że w takich dziedzinach nauki, jak farmakologia i kosmetologia skóry, właściwości dermatologiczne i kosmetyczne aktywnych składników są poddawane obiektywnym, niekwestionowanym badaniom laboratoryjnym.

Podręcznik Marie-Claude Martini z całą pewnością umożliwi poznanie obiektywnych, naukowych wiadomości z tego zakresu farmaceutom, studentom i konsumentom. Praca jest napisana prostym, przystępnym językiem i stanowi kompendium wiedzy, niedostępnej dotąd polskiemu odbiorcy. Gorąco gratuluję Autorce wysokiej jakości opracowania podręcznika.

Książka jest skierowana przede wszystkim do studentów farmacji, zainteresowanych farmakologią leków, przeznaczonych do stosowania zewnętrznego, oraz kosmetologią, ponieważ rola doradcza farmaceuty w obu dziedzinach jest niezbędna. Może być również przydatna innym osobom, zajmującym się profesjonalnie zdrowiem, które mają do czynienia z problemami skórnymi. Obserwujemy stale wzrastającą na rynku ilość produktów kosmetycznych, przede wszystkim tych „upiększających". Jednocześnie zwiększa się wrażliwość skóry na wpływy zewnętrzne. Stwarza to potrzebę odwoływania się do wiedzy naukowej, która pozwala unikać błędów i stosować jak najlepsze i coraz skuteczniejsze produkty dostępne na rynku. W tym celu konieczne jest, oczywiście, poznanie budowy i fizjologii skóry oraz pochodzenia i działania różnych surowców wchodzących w skład stosowanych produktów. Ważne miejsce zajmują różne przejawy nietolerancji skórnej oraz substancje za nie odpowiedzialne.

Ponadto, trzeba znać dokładnie różnicę między produktem kosmetycznym bądź higienicznym a lekiem i umieć, równie dobrze, wskazać produkty o właściwościach terapeutycznych, niebędące lekami, jak i produkty o zastosowaniu czysto estetycznym.

W książce zamieszczono podstawowe pojęcia z dermatologii z myślą o farmaceucie, aby pomóc mu rozpoznać banalne patologie i doradzić pacjentowi wizytę u dermatologa.

Dobrze znane farmaceutom substancje terapeutyczne, takie jak antybiotyki, leki przeciwgrzybicze oraz odkażające, celowo zostały pominięte przez Autorkę, która uznała, że jest to dziedzina zarezerwowana dla farmacji chemicznej.

Ze względu na istotne znaczenie formy, zarówno z punktu widzenia działania terapeutycznego, jak i kosmetycznego, w obszernym rozdziale opisano formy galenowe, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych form fizykochemicznych.

Wreszcie, uwzględniając zauroczenie naturą oraz rozwój produkcji kosmetyków na bazie roślinnej, opisano szczegółowo fitokosmetykę i uwzględniono w niej słowniczek gatunków roślin, które są najczęściej spotykane w składach preparatów.

Przedmowa do wydania polskiego

Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1
Ustawodawstwo
1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych
1.2. Ustawodawstwo dotyczące środków higienicznych i produktów kosmetycznych
1.2.1. Dokumentacja kosmetyku
1.2.2. Oznakowanie
1.2.2.1. Obowiązki
1.2.2.2. Skróty
1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe
1.2.3. Aneksy do wytycznych
1.2.4. Spis europejski
1.3. Produkty „z pogranicza"
1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu

Rozdział 2
Anatomia i fizjologia skóry
2.1. Budowa ogólna
2.1.1. Naskórek
2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)
2.1.1.2. Warstwa kolczysta
2.1.1.3. Warstwa ziarnista
2.1.1.4. Warstwa rogowa
2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji
2.1.1.6. Inne komórki naskórka
2.1.2. Granica skórno-naskórkowa
2.1.3. Skóra właściwa
2.1.4. Tkanka podskórna
2.1.4.1. Budowa
2.1.4.2. Lipogeneza
2.1.4.3. Lipo liza
2.1.5. Unaczynienie
2.1.6. Unerwienie
2.2. Rola warstwy rogowej
2.2.1. Efekt bariery
2.2.2. Magazynowanie
2.2.3. Rola estetyczna
2.3. pH skóry
2.4. Płaszcz wodnolipidowy
2.4.1. Umiejscowienie
2.4.2. Skład
2.4.3. Rozwój
2.4.4. Rola płaszcza wodnolipidowego
2.5. Flora skóry
2.6. Przydatki skóry
2.6.1. Gruczoły potowe
2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)
2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)
2.6.2. Mieszki włosowe
2.6.2.1. Budowa
2.6.2.2. Skład łoju
2.6.2.3. Typy wydzielania łoju
2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju

Rozdział 3
Przenikanie przez skórę
3.1. Absorpcja przezskórna
3.1.1. Stan skóry
3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej
3.1.3. Podłoże
3.1.3.1. Składniki podłoża
3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża
3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej
3.2.1. Drogi transportu przezskórnego
3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego
3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę

Rozdział 4
Nawilżanie skóry i produkty nawilżające
4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody
4.2. Czynniki nawilżające
4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową
4.4. Substancje nawilżające
4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze
4.4.1.1. Węglowodory
4.4.1.2. Woski
4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe
4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych.
4.4.1.5 Silikony
4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze
4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne
4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele
4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające
4.4.3.1. Humektanty
4.4.3.2. Składniki NMF
4.4.3.3. Glikol propylenowy
4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego
4.4.5. Podłoża

Rozdział 5
Trądzik, łojotok i produkty lecznicze

5.1. Łojotok
5.1.1. Mechanizm i skutki
5.1.2. Porady i pielęgnowanie
5.2. Trądzik
5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku
5.2.1.1. Łojotok
5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie
5.2.1.3. Flora
5.2.2. Przebieg trądziku
5.2.3. Leczenie trądziku
5.2.3.1. Leczenie ogólne
5.2.3.2. Leczenie miejscowe
5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku
5.2.3.4. Właściwości komedogenne
5.2.3.5. Zalecenia

Rozdział 6
Starzenie się skóry
6.1. Mechanizm
6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka
6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej
6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej
6.2. Substancje aktywne
6.2.1. Środki terapeutyczne
6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego
6.2.2.1. Kolagen
6.2.2.2. Żelatyna
6.2.2.3. Elastyna
6.2.2.4. Proteoglikany
6.2.2.5. Lipoproteiny
6.2.2.6. Proteiny
6.2.2.7. Enzymy
6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym
6.2.3.1. Kwas hialuronowy
6.2.3.2. Chitozan
6.2.3.3. DNA
6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej
6.2.3.5. Fitoestrogeny
6.2.3.6. cc-Hydroksykwasy
6.2.3.7. Retinoidy
6.2.3.8. Kwas ursolowy
6.2.3.9. Sole kwasu alginowego

Rozdział 7
Typy skóry
7.1. Skóra sucha
7.1.1. Cechy charakterystyczne
7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej
7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej
7.1.4. Zalecenia
7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku
7.2. Skóra tłusta
7.2.1. Cechy charakterystyczne
7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej
7.2.3. Zalecenia
7.3. Skóra mieszana
7.4. Skóra starcza
7.4.1. Cechy charakterystyczne
7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry
7.4.3. Zalecenia
7.5. Skóra wrażliwa
7.5.1. Cechy charakterystyczne
7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej
7.5.3. Zalecenia
7.6. Skóra czarna
7.6.1. Cechy charakterystyczne
7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej
7.6.3. Zalecenia
7.7. Skóra azjatycka
7.7.1. Cechy charakterystyczne
7.7.2. Zalecenia
7.8. Skóra mężczyzny
7.8.1. Cechy charakterystyczne
7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny
7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn
7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem
7.8.3.2. Kosmetyki do golenia
7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu
7.8.4. Zalecenia

Rozdział 8
Higiena niemowlęcia
8.1. Skóra niemowlęcia
8.2. Wydzielanie łoju
8.3. Wydzielanie potu
8.4. Flora skórna
8.5. Zalecenia
8.5.1. Pielęgnowanie pośladków
8.5.2. Szampony
8.5.3. Płyny do kąpieli
8.5.4. Toniki
8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne
8.5.6. Chusteczki nawilżające

Rozdział 9
Wykwity skórne i banalne dermatozy
9.1. Porady apteczne
9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne?
9.2.1. Plama
9.2.2. Grudka
9.2.3. Krosta
9.2.4. Pęcherzyk
9.2.5. Pęcherz
9.2.6. Strup
9.2.7. Łuska
9.2.8. Guzy
9.2.9. Guzki
9.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia
9.3.1. Niemowlę
9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry
9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha"
9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry
9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous
9.3.1.5. Potówki
9.3.1.6. Prosaki noworodka
9.3.1.7. Pleśniawki
9.3.1.8. Naczyniaki
9.3.1.9. Znamiona
9.3.2. Dziecko
9.3.2.1. Liszajec zakaźny
9.3.2.2. Zliszajcowacenie
9.3.2.3. Grzybice woszczynowe
9.3.2.4. Brodawki
9.3.2.5. Świerzb
9.3.2.6. Wszawice
9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus)
9.3.2.8. Odmrożenia
9.3.2.9. Łysienie
9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli
9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne
9.3.3.2. Zakażenia wirusowe
9.3.3.3. Grzybice
9.3.3.4. Choroby alergiczne
9.3.3.5. Różne dermatozy
9.3.4. Osoby starsze
9.3.4.1. Brodawki łojotokowe
9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste
9.3.4.3. Rogowacenia
9.3.4.4. Afty
9.3.4.5. Zajady

Rozdział 10
Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne
10.1. Promieniowanie słoneczne
10.2. Zabarwienie skóry
10.2.1. Mechanizm
10.2.2. Rasy
10.2.3. Melaniny
10.2.4. Synteza melanin
10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin
10.2.6. Zaburzenia barwnikowe
10.2.6.1. Odbarwienia
10.2.6.2. Przebarwienia
10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry
10.3.1. Środki przyspieszające opalanie
10.3.1.1. Środki światłouczulające
10.3.1.2. Pochodne tyrozyny
10.3.1.3. Prekursory melaniny
10.3.2. Samoopalacze
10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz")
10.3.2.2. Ery-truloza
10.3.2.3. Kantaksantyna
10.3.2.4. Oeno-biol®
10.3.3. Solaria (lampy do opalania emitujące promieniowanie UV)
10.4. Czynniki hamujące syntezę barwnika - substancje wybielające
10.4.1. Sole rtęciowe
10.4.2. Pochodne fenolowe
10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy)
10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol
10.4.2.3. Antyu-tleniacze
10.4.2.4. Kortykosteroidy
10.4.2.5. Kwas azelainowy
10.4.2.6. Wyciągi roślinne
10.4.2.7. Kwas kojowy
10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol
10.4.2.9. Substancje pomocnicze
10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielających
10.4.4. Techniki dermatologiczne
10.5. Efekty działania słońca na skórę
10.6. Ochrona przeciwsłoneczna
10.6.1. Ochrona naturalna
10.6.1.1. Zabarwienie skóry
10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej
10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego
10.6.2. Ochrona zewnętrzna
10.6.2.1. Filtry fizyczne
10.6.2.2. Filtry chemiczne
10.6.2.3. Związki wychwytujące wolne rodniki
10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych
10.7.1. Produkty bezwodne
10.7.1.1. Sztyfty
10.7.1.2. Oleje
10.7.2. Emulsje.
10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H
10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L
10.7.2.3. Lipożele
10.7.2.4. Emulsje w aerozolu
10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 < IP < 19
10.7.3. Produkty wodne
10.7.3.1. Żele
10.7.3.2. Spraye
10.8. Wskaźniki ochrony
10.8.1. IP dla UVB
10.8.1.1. Zasady
10.8.1.2. Warunki eksperymentalne
10.8.2. IP dla UVA
10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych
10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia
10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym
10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej
10.9. Produkty po opalaniu
10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące"
10.9.2. Składniki znieczulające
10.9.3. Produkty odświeżające
10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie
10.9.5. Formy fizykochemiczne
10.9.6. Zalecenia

Rozdział 11
Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne
11.1. Reakcje skóry zdrowej
11.1.1. Raki skóry
11.1.2. Xeroderma pigmentosum
11.2. Reakcje indywidualne
11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego
11.2.1.1. Porfirię skórne
11.2.1.2. Pelagra
11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiopatyczne
11.2.2.1. Świerzbiączka letnia
11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne
11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna
11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry
11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca
11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego
11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem
11.3.1. Witamina A
11.3.2. Środki przeciwzapalne
11.3.3. Kwas p-aminobenzoesowy (PABA)
11.3.4. Nicobion® lub witamina PP
11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne
11.3.6. PUVA-terapia
11.3.7. Talidomid

Rozdział 12
Nietolerancja produktów kosmetycznych
12.1. Toksyczność ogólna
12.1.1. Toksyczność doustna
12.1.2. Toksyczność wziewna
12.1.3. Toksyczność przezskórna
12.2. Toksyczność miejscowa
12.2.1. Podrażnienie
12.2.1.1. Opis
12.2.1.2. Czynniki podrażniające
12.2.2. Alergia
12.2.2.1. Najczęstsze alergeny
12.2.2.2. Inne alergeny
12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości
12.2.3.1. Testy invivo
12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne
12.2.4. Nadwrażliwość na światło
12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność)
12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii
12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne
12.2.4.4. Testy foto-wrażliwości
12.2.5. Komedogenność
12.2.5.1. Mechanizm
12.2.5.2. Testy komedogenności
12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji
12.4. Nadzór w kosmetyce
12.4.1. Definicja
12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce
12.4.3. Procedury informacyjne
12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku
12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji
12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku

Rozdział 13
Szampony i mydła w płynie
13.1. Anatomia i fizjologia włosa
13.1.1. Budowa
13.1.2. Cykl wzrostu
13.1.3. Trichogram
13.1.4. Gruczoł łojowy
13.2. Szampony
13.2.1. Środki powierzchniowo czynne
13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne
13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne
13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne
13.2.2. Środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych
13.2.2.1. Chlorek sodu
13.2.2.2. Alkanolamidy
13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych
13.2.3. Dodatki
13.2.3.1. Konserwanty
13.2.3.2. Środki perłotwórcze i zmętniające
13.2.3.3. Barwniki
13.2.3.4. Zapachy
13.3. Szampony „lecznicze"
13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt
13.3.2. Szampony do włosów tłustych
13.3.3. Szampony do włosów suchych
13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe
13.3.5. Szampony suche
13.3.6. Szampony 2w1
13.3.7. Szampony przeciwwszawicze
13.4. Mydła w płynie
13.4.1. Zwykłe mydła w płynie
13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie
13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie
13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne
13.5.1. Mydła twarde
13.5.2. Kostki dermatologiczne

Rozdział 14
Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji
14.1. Wypadanie włosów
14.1.1. Przyczyny
14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet
14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn
14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci
14.1.2. Formy łysienia
14.1.2.1. Łysienie normalne
14.1.2.2. Łysienie patologiczne
14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego
14.1.3.1. Minoksidil
14.1.3.2. Amineksil
14.1.3.3. Progestosol®
14.1.3.4. Finasteryd
14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B6
14.1.3.6. Witaminy
14.1.3.7. Trichopeptydy
14.1.3.8. Trichosacharydy
14.1.3.9. Wyciągi roślinne
14.1.3.10. Pochodne krzemu
14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu
14.1.4. Techniki chirurgiczne
14.2. Depilatory
14.2.1. Składniki aktywne
14.2.1.1. Siarczki
14.2.1.2. Merkaptany
14.2.2. Skład
14.2.3. Opakowanie
14.2.4. Tolerancja
14.2.5. Inne metody
14.2.5.1. Woski
14.2.5.2. Aparaty mechaniczne
14.2.5.3. Epilacja elektryczna
14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna
14.2.5.5. Epilacja laserowa
14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa

Rozdział 15
Lasery
15.1. Zasady
15.2. Różne typy laserów
15.2.1. Lasery z ciałem stałym
15.2.2. Lasery gazowe
15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)
15.3. Charakterystyka
15.4. Sposób działania
15.5. Stosowanie laserów
15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii
15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej
15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji
15.5.2.2. Efekty biostymulujące
15.6. Ustawodawstwo

Rozdział 16
Pasty do zębów
16.1. Informacje ogólne
16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów
16.1.2. Kamień nazębny
16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego
16.2. Patologie zębów
16.2.1. Próchnica zębów
16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza
16.3. Produkty do higieny jamy ustnej
16.3.1. Popularne pasty do zębów
16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów
16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)
16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany
16.3.2.2. Antybiotyki
16.3.2.3. Antyseptyki
16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu
16.3.2.5. Środki przeciwzapalne
16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła
16.3.3. Płyny do płukania ust
16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam
16.3.5. Szczoteczki do zębów
16.3.6. Ścieralność past

Rozdział 17
Dezodoranty i antyperspiranty
17.1. Antyperspiranty
17.1.1. Sposób działania
17.1.2. Składniki aktywne
17.1.3. Formy fizykochemiczne
17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości
17.2. Dezodoranty antyseptyczne
17.2.1. Składniki aktywne
17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu
17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu
17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli
17.2.1.4. Antyseptyki
17.2.1.5. Olejki eteryczne
17.2.2. Formy fizykochemiczne
17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej
17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne
17.3.1. Składniki aktywne
17.3.1.1. Składniki aktywne maskujące
17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące
17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające
17.3.2. Formy galenowe

Rozdział 18
Preparaty do pielęgnowania paznokci
18.1. Budowa paznokcia
18.2. Zmiany chorobowe paznokcia
18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne
18.2.2. Grzybice
18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton)
18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżo-podobne (Candida albicans)
18.3. Produkty kosmetyczne
18.3.1. Lakiery
18.3.2. Środki utwardzające
18.3.3. Środki natłuszczające
18.3.4. Sztuczne paznokcie
18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka

Rozdział 19
Gojenie ran i środki gojące
19.1. Definicja
19.2. Przebieg procesu
19.2.1. Gojenie się naskórka
19.2.2. Gojenie się skóry właściwej
19.3. Rozwój blizny
19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek
19.4.1. Blizny przerosłe
19.4.2. Bliznowce
19.4.3. Blizny przykurczające
19.4.4. Opóźnione gojenie się ran
19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran
19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie
19.5.1.1. Substancje antyseptyczne
19.5.1.2. Stymulanty komórkowe
19.5.1.3. Czynniki oczyszczające
19.5.1.4. Czynniki wzrostu
19.5.1.5. Opatrunki
19.6. Techniki przyspieszające gojenie się ran
19.6.1. Ultradźwięki
19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna
19.7. Przypadki szczególne
19.7.1. Oparzenia
19.7.1.1. Konsekwencje
19.7.1.2. Leczenie
19.7.2. Owrzodzenia goleni
19.7.2.1. Leczenie
19.7.3. Odleżyny
19.7.3.1. Definicja
19.7.3.2. Leczenie
19.8. Rozstępy
19.8.1. Definicja
19.8.2. Histologia
19.8.3. Przyczyny
19.8.4. Okoliczności powstawania
19.8.5. Leczenie
19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne
19.8.5.2. Leki
19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne

Rozdział 20
Cellulit i preparaty wyszczuplające
20.1. Cellulit
20.1.1. Definicja
20.1.2. Aspekt kliniczny
20.1.3. Histologia
20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu
20.1.4.1. Teoria hormonalna
20.1.4.2. Teoria neurowege-tatywna
20.1.4.3. Teoria krążeniowa
20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych
20.2. Produkty wyszczuplające
20.2.1. Preparaty doustne
20.2.2. Preparaty zewnętrzne
20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę
20.2.2.2 Substancje sprzyjające lipolizie
20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie
20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną
20.2.3. Formy fizykochemiczne
20.3. Inne techniki

Rozdział 21
Fitokosmetyki
21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie
21.1.1. Olejki eteryczne
21.1.2. Flawonoidy.
21.1.3. Taniny
21.1.4. Antocyjany
21.1.5. Saponiny
21.1.6. Lecytyny
21.1.7. Cukry
21.1.7.1. Cukry proste i złożone
21.1.7.2. Wielocukry
21.1.8. Witaminy
21.1.9. Aminokwasy
21.1.10. Karoteny
21.1.11. Hormony
21.2. Formy fizykochemiczne
21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe
21.2.2. Wyciągi glikolowe
21.2.3. Wyciągi glicerynowe
21.2.4. Wyciągi olejowe
21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe
21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe
21.2.7. Wyciągi suche
21.2.8. Pudry
21.3. Działanie wyciągów roślinnych
21.3.1. Środki ściągające
21.3.2. Emolienty
21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran
21.3.4. Antyseptyki
21.3.5. Środki przeciwobrzękowe
21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych
21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej - uczucie ciężkości nóg
21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)
21.4.3. Leczenie uzupełniające, łagodzące i przeciwświądowe
21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran
21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzających.
21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry
21.4.7. Umiarkowany trądzik
21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem
21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry

Rozdział 22
Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę
22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)
22.1.1. Węglowodory
22.1.1.1. Oleje parafinowe
22.1.1.2. Wazeliny
22.1.1.3. Parafiny
22.1.1.4. Skwalan
22.1.2. Silikony
22.1.2.1. Silikony hydrofobowe
22.1.2.2. Silikony amfi-filowe
22.1.3. Triglicerydy
22.1.3.1. Oleje roślinne
22.1.3.2. Oleje zwierzęce
22.1.3.3. Masła
22.1.3.4. Oleje syntetyczne
22.1.4. Woski
22.1.4.1. Definicja
22.1.4.2. Właściwości ogólne
22.1.4.3. „Woski" lepkie
22.1.5. Pochodne lanoliny
22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe
22.1.6.1. Ustawodawstwo
22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe
22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe
22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych
22.1.7.1. Ciekłe woski
22.1.7.2. Estry alkoholi wielowo-dorotlenowych
22.1.7.3. Estry oksyetylenowane
22.1.8. Żelujące środki lipofilowe
22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)
22.2.1. Woda
22.2.2. Humektanty
22.2.3. Rozpuszczalniki
22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące
22.2.4.1. Polimery hydrofilowe
22.2.4.2. Wielocukry
22.2.4.3. Produkty mineralne
22.3. Środki powierzchniowo czynne
22.3.1. Definicja i charakterystyka
22.3.2. Klasyfikacja
22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne
22.3.2.2 Kationowe środki powierzchniowo czynne
22.3.2.3. Amfo-teryczne środki powierzchniowo czynne
22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe
22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące
22.4. Dodatki
22.4.1. Konserwanty
22.4.2. Przeciwutleniacze
22.4.3. Barwniki
22.4.4. Kompozycje zapachowe
22.4.5. Składniki czynne

Rozdział 23
Formy galenowe i fizykochemiczne
23.1. Formy bezwodne
23.1.1. Sztyfty
23.1.2. Inne formy bezwodne
23.1.3. Pudry
23.1.4. Olejki
23.1.5. Maści
23.2. Formy wodne
23.2.1. Toniki (lotiony)
23.2.2. Żele
23.2.3. Lipożele
23.3. Emulsje
23.3.1. Definicja
23.3.2. Charakterystyka
23.3.3. Nietrwałość emulsji
23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe
23.3.3.3.2. Ciężar
23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny
23.3.3.4. Temperatura
23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa
23.3.4. Skład emulsji
23.3.4.1. Faza lipofilowa
23.3.4.2. Faza hydrofilowa
23.3.4.3. Emulgatory
23.3.4.4. Całkowity skład emulsji
23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji
23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT
23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych
23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą.
23.3.4.9. Emulsje submikronowe i nanoemulsje
23.4. Mikroemulsje
23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji
23.4.2. Znaczenie mikroemulsji
23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną
23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną
23.5.2. Plastry kosmetyczne
23.5.2.1. Rodzaje
23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja

Rozdział 24
Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii
24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego
24.1.1. Maści
24.1.2. Kremy
24.1.3. Papki
24.1.4. Żele
24.2. Skład
24.2.1. Podłoże
24.2.1.1. Tolerancja skórna
24.2.1.2. Działanie
24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego
24.2.1.4. Przenikanie przez skórę
24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia
24.2.3. Czynniki aktywne
24.2.3.1. Skład całkowity
24.2.3.2. Roztwory
24.2.4. Stan skóry
24.3. Różne typy podłoży
24.3.1. Podłoża klasyczne
24.3.2. Skład kilku klasycznych baz

Rozdział 25
Systemy nośnikowe
25.1. Systemy submikronowe
25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe
25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych
25.1.1.2. Powinowactwo do skóry
25.1.1.3. Interakcje z komórką
25.1.2. Nanocząsteczki (ryc. 51)
25.1.2.1. Nanosfery
25.1.2.2. Nanokapsuły
25.1.2.3. Stabilność
25.2. Systemy nadmikronowe
25.2.1. Mikrosfery
25.2.2. Mikrokapsuły
25.2.3. Milisfery i milikapsuły
25.2.4. Mikrokulki lub perły
25.3. Ciekłe kryształy
25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe
25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe

Rozdział 26
Kosmetyki „doustne"
26.1. Nazwa i ustawodawstwo
26.2. Skład
26.2.1. Oligoelementy
26.2.2. Drożdże piwne
26.2.3. Algi
26.3. Forma i zalecenia

Piśmiennictwo

Skorowidz

Zbliżone produkty
Z kategorii:
Wydawnictwo:
|
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
017 250 28 10 fax
Komentarze użytkowników:
Opinie
Bardzo cieszymy się z zaufania jakim nas Państwo obdarzacie, cenimy wszystkie rzetelne uwagi i sugestie, także te krytyczne
Zamów telefonicznie
Zamówienia możecie Państwo składać drogą telefoniczną pod numerami:
017 851 83 43
Online: 1
Copyright © 2004-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje Regulaminu
do góry